一、规格
兔笼前高40厘米，后高78厘米，前、后深60厘米，左、右宽55厘米，这样的规格基本上可以满足各种成年兔的需要。底层笼距地面不低于25厘米，上、下笼间距前为10厘米，后为12厘米，层数不超过3层，总高度(地面距上层笼的上口)在185厘米左右。过高不仅浪费材料，而且不利于观察、饲喂和清理。
二、材料
笼壁用水泥、砂石浇铸(水泥、鱼砂、碎石子用量比例为1∶2∶3)。水泥板要平滑坚固、不挂毛、耐咬啮，厚度4厘米。前门用钢筋制作(用竹片不耐咬啮)，钢筋间距3厘米。背板用水泥，砂石浇铸，中间横向空3条空档，空档密度3厘米。低板用竹片制作，竹片宽度3厘米左右，前部的1/3到1/2不留间隙，后1/3到1/2竹片间距1厘米(如发现兔子在前部排粪，可在排粪部位放一砖块占住位置，待兔子到后部排粪后拿走砖头)。底板不要设计成固定式，应随时可以抽出，以便修理、清理。承粪板用水泥、砂石浇铸，厚度3厘米，内部一般可不放钢筋，底层(即底层笼的上盖)长度75厘米，中层为77厘米；安装时，门前出笼壁5厘米。这样，上层排出的粪、尿不会污染到下层。
三、饮水器的安装
自动饮水器安装在背板上，水管平行在板外(兔子抓、咬不到水管)。如自制饮水器，则应挂在前门，便于观察水位和及时补水。
四、料盒的安装
料盒最好制成外挂式。可使兔子吃料时头从钢筋门里伸出不会扒料，也便于人工加料。也可将料盒置于门内，但要保持一定高度，以防兔子扒料。
五、尽可能不用金属笼
金属笼大多用冷拔钢丝镀锌制作，由此也就带来四个问题，一是容易生锈，用不了几年就要淘汰，从长远看，成本较大。二是工具笼底是整体固定的，一旦因粗料、粪便粘成粑子时很难清理。三是安装时前、后底部如用钢筋托底，固定、换装很不方便。四是兔脚接触面小，兔子接触金属很容易生脚皮炎，而一旦得脚皮炎则很难治愈。
兔笼前高40厘米，后高78厘米，前、后深60厘米，左、右宽55厘米，这样的规格基本上可以满足各种成年兔的需要。底层笼距地面不低于25厘米，上、下笼间距前为10厘米，后为12厘米，层数不超过3层，总高度(地面距上层笼的上口)在185厘米左右。过高不仅浪费材料，而且不利于观察、饲喂和清理。
二、材料
笼壁用水泥、砂石浇铸(水泥、鱼砂、碎石子用量比例为1∶2∶3)。水泥板要平滑坚固、不挂毛、耐咬啮，厚度4厘米。前门用钢筋制作(用竹片不耐咬啮)，钢筋间距3厘米。背板用水泥，砂石浇铸，中间横向空3条空档，空档密度3厘米。低板用竹片制作，竹片宽度3厘米左右，前部的1/3到1/2不留间隙，后1/3到1/2竹片间距1厘米(如发现兔子在前部排粪，可在排粪部位放一砖块占住位置，待兔子到后部排粪后拿走砖头)。底板不要设计成固定式，应随时可以抽出，以便修理、清理。承粪板用水泥、砂石浇铸，厚度3厘米，内部一般可不放钢筋，底层(即底层笼的上盖)长度75厘米，中层为77厘米；安装时，门前出笼壁5厘米。这样，上层排出的粪、尿不会污染到下层。
三、饮水器的安装
自动饮水器安装在背板上，水管平行在板外(兔子抓、咬不到水管)。如自制饮水器，则应挂在前门，便于观察水位和及时补水。
四、料盒的安装
料盒最好制成外挂式。可使兔子吃料时头从钢筋门里伸出不会扒料，也便于人工加料。也可将料盒置于门内，但要保持一定高度，以防兔子扒料。
五、尽可能不用金属笼
金属笼大多用冷拔钢丝镀锌制作，由此也就带来四个问题，一是容易生锈，用不了几年就要淘汰，从长远看，成本较大。二是工具笼底是整体固定的，一旦因粗料、粪便粘成粑子时很难清理。三是安装时前、后底部如用钢筋托底，固定、换装很不方便。四是兔脚接触面小，兔子接触金属很容易生脚皮炎，而一旦得脚皮炎则很难治愈。
